East Side Gallery: murales del Muro de Berlín y guía de visita

Durante 28 años el Muro de Berlín fue algo a lo que temer, no que admirar. Luego, en los primeros meses de 1990, con la frontera ya abierta y el hormigón todavía en pie, 118 artistas de 21 países llegaron a un tramo de 1,3 kilómetros junto al río Spree y empezaron a cubrir de arte su hormigón gris y desnudo. El resultado fue la East Side Gallery – la sección superviviente más larga del Muro de Berlín y, como gustan de decir sus creadores, la mayor galería al aire libre del mundo. Esta es la historia de cómo llegó a ser, de los murales que la hicieron famosa, de la lucha por salvarla de la piqueta y de cómo recorrer hoy toda su longitud.

El tramo del Muro más largo que sobrevive

La East Side Gallery discurre a lo largo de la Mühlenstraße, en Friedrichshain, en la orilla oriental del Spree, entre la Ostbahnhof y la Oberbaumbrücke. Con algo más de 1,3 kilómetros, es con mucho el trozo continuo del Muro de Berlín más largo que sigue en pie en ningún sitio – casi todo el resto se trituró para hacer grava o se vendió en fragmentos en apenas un par de años tras la apertura de la frontera.

Lo que sobrevive aquí es el Hinterlandmauer, el liso muro interior de hormigón que daba a Berlín Oriental. Y algo crucial: los artistas pintaron el lado que miraba al Este – la cara junto a la que vivían los berlineses orientales pero a la que tenían prohibido acercarse, patrullada por guardias fronterizos, con la franja de la muerte y el río ocultos justo detrás. Eso es lo que da a la galería su fuerza: las pinturas cubren la misma superficie que, un año antes, nadie de este lado del Muro tenía permitido tocar.

El lado que nunca se pintó

Para entender por qué importa la East Side Gallery, conviene saber exactamente qué muro se está mirando, porque la geografía aquí es peculiar. Durante buena parte de los años ochenta el Muro de Berlín ya era uno de los objetos más pintados de la tierra – pero solo allí donde su muro exterior se alzaba directamente contra las calles de Berlín Occidental. En barrios como Kreuzberg se podía llegar caminando hasta el mismo hormigón, y los artistas lo cubrían de grafiti y murales: las gigantescas cabezas de dibujos animados de Thierry Noir se extendían allí a lo largo de cientos de metros, y en 1986 el artista pop estadounidense Keith Haring pintó una cadena de figuras entrelazadas cerca de Checkpoint Charlie. Era más arriesgado de lo que parecía – el muro se alzaba uno o dos metros dentro de territorio de Alemania Oriental, y los guardias podían abrir puertas camufladas en el hormigón y salir a incautar aerosoles o arrastrar a los pintores a la franja de la muerte. Esa historia – los pioneros proscritos y las puertas ocultas – la contamos por completo en nuestra guía sobre el Muro de Berlín en el arte.

Aquel arte proscrito del lado oeste pertenece a una historia distinta de la de la East Side Gallery. Surgió allí donde el muro resultaba accesible, en puntos dispersos por todo el lado occidental de la ciudad y no como una galería planificada; se hizo en secreto años antes de que se abriera la frontera; y se demolió casi por completo junto con el muro exterior. Sobreviven unos pocos segmentos pintados – entre ellos originales de Thierry Noir y Kiddy Citny que se alzan en la zona verde de Leipziger Platz.

La East Side Gallery se asienta sobre un trozo de la frontera completamente distinto. En la Mühlenstraße la frontera no era un muro contra una acera, sino el propio río Spree. Todo el ancho del agua pertenecía a Berlín Oriental; Berlín Occidental empezaba solo en la orilla opuesta, la de Kreuzberg. No había ningún muro exterior – de eso se encargaba el río, patrullado por las lanchas fronterizas de la RDA – y lo que sobrevive hoy es el Hinterlandmauer, el muro interior que se alzaba entre las calles de Berlín Oriental y el agua, construido para tapar la vista de la franja de la muerte que había detrás. Nadie iba a pintarlo: los berlineses occidentales estaban al otro lado de un río vigilado, y los berlineses orientales no podían acercarse a su lado del Muro sin enfrentarse a las tropas fronterizas y a la Stasi. Durante casi tres décadas permaneció exactamente como había salido del molde, hormigón gris y desnudo, mirando de vuelta hacia el Este.

Ese es el callado significado que encierra el nombre de la galería. Cuando los artistas llegaron en 1990, no estaban añadiendo nada al gastado lienzo del lado oeste – estaban pintando la cara oriental e interior de la frontera, una superficie que nadie había tenido nunca permitido tocar, convirtiendo el lado más desnudo y más hostil del Muro en el más colorido.

De la franja de la muerte a la galería al aire libre

La idea cuajó con una rapidez extraordinaria. Nació a las pocas semanas de la apertura del Muro, el 9 de noviembre de 1989, cuando el artista de Berlín Occidental David Monty y la artista de Berlín Oriental Heike Stephan propusieron convertir en galería la barrera, ya inofensiva, que discurría a lo largo de la Mühlenstraße. Ambos abandonaron antes de que se terminara de pintar, y fue la artista escocesa Christine MacLean quien llevó el proyecto hasta el final. Se lanzó una convocatoria abierta, y 118 pintores de 21 países respondieron a ella – unos pocos célebres, la mayoría no, llegados desde lugares tan lejanos como Japón, Israel y Estados Unidos.

Trabajaron durante la primavera y el verano de 1990 en una frontera que técnicamente pertenecía aún a un país en trance de desaparecer; la reunificación alemana no se completaría hasta aquel octubre. Cuando la galería se inauguró oficialmente el 28 de septiembre de 1990, reunía más de 100 pinturas individuales, la mayoría crudas, esperanzadas e inequívocamente de su momento – un suspiro colectivo de que la división había terminado por fin. En 1991 todo el tramo se puso bajo protección de monumento, lo que explica en gran parte que siga aquí.

Los murales que no puede perderse

Dos pinturas se han convertido en el emblema de toda la galería, y ambas están a pocos pasos la una de la otra.

La más fotografiada es Dios mío, ayúdame a sobrevivir a este amor mortal, de Dmitri Vrubel, universalmente conocida como el «beso fraternal». El artista, nacido en Rusia, reprodujo una foto de prensa de 1979 del líder soviético Leonid Brézhnev y el líder de Alemania Oriental Erich Honecker fundidos en el «beso fraternal» socialista, un auténtico ritual diplomático entre jefes de Estado comunistas. Pintado a escala del muro, con su leyenda manuscrita arqueándose por encima, el ritual se cuaja en algo absurdo y levemente grotesco – un epitafio idóneo para el régimen que acababa de derrumbarse.

A unos metros está Test the Best («Pon a prueba al mejor»), de Birgit Kinder, en la que un Trabant – el frágil coche del pueblo de dos tiempos de la RDA – irrumpe de frente a través del hormigón, con los faros encendidos y una matrícula que reza «NOV 9-89». Ningún coche atravesó de verdad el Muro, pero la imagen captó lo que millones de alemanes orientales hicieron realmente aquel noviembre mejor que cualquier fotografía: sencillamente condujeron hacia el oeste en los pequeños coches que llevaban años haciendo cola para comprar. Cuando Kinder repintó el mural en la restauración de 2009, lo rebautizó con intención Test the Rest («Pon a prueba al resto») – una pulla al abandono en que la ciudad tenía a la galería que luchaba por salvar.

It Happened in November («Ocurrió en noviembre»), de Kani Alavi, convierte la noche misma en pintura. El artista germano-iraní había visto a las multitudes agolparse ante su ventana, cerca de Checkpoint Charlie, el 9 de noviembre de 1989, y su mural traduce ese recuerdo en un torrente de rostros que se abren paso a través de una brecha en el Muro – los ojos muy abiertos de alegría, de incredulidad y, aquí y allá, de miedo. Alavi cofundaría después, y presidiría largo tiempo, la iniciativa de artistas que ha luchado por proteger los murales desde entonces.

No todos los muros de aquí miran hacia 1989. Detour to the Japanese Sector («Desvío al sector japonés»), de Thomas Klingenstein, alza un sol rojo sobre el monte Fuji y una pagoda – el sueño de infancia de un muchacho que creció en Berlín Oriental, fue encarcelado a los diecinueve años y expulsado al Oeste por querer marcharse, y quedó por fin libre para llegar al Japón que la RDA le había prohibido incluso estudiar. Su título imita los viejos carteles de sector de la Guerra Fría, inventando un «sector japonés» que nunca existió en ningún mapa de Berlín.

Más allá de ellos, la galería suma más de 100 obras en todos los registros, del grafiti al estilo neoyorquino a la alegoría clásica. Thierry Noir, que había desafiado aquellas puertas ocultas pintando el muro occidental a lo largo de los años ochenta, volvió para pintar uno de los tramos más largos de la galería – Hommage an die junge Generation (Homenaje a la joven generación), las mismas luminosas cabezas de dibujos animados que había inaugurado en el Oeste, ahora mirando al Este, y repintadas de su propia mano en la restauración de 2009. El hombre que había ayudado a empezarlo todo en el lado accesible había pintado por fin el otro.

Una galería amenazada

La pintura sobre un muro de hormigón a la intemperie no envejece bien. Para los años dos mil los murales se desvaían, se descascarillaban y quedaban sepultados bajo grafitis posteriores, y en 2008-09 el sitio fue objeto de una restauración completa. Fue más drástica de lo que suena: para reparar la maltrecha mampostería que había debajo, hubo que destruir las pinturas originales y luego repintarlas. Se invitó a más de 90 de los artistas originales a recrear sus obras – unos hicieron copias fieles, otros las reelaboraron, y un puñado se negó por principio, dejando en blanco sus tramos. La galería restaurada reabrió el 6 de noviembre de 2009, tres días antes del vigésimo aniversario de la caída del Muro.

La amenaza mayor, sin embargo, no era el clima, sino el valor del suelo. La galería se asienta en una codiciada primera línea de río, en plena zona de desarrollo urbanístico «Mediaspree», y a medida que los inversores fueron llegando, algunos tramos del Muro protegido se interpusieron en el camino de torres de apartamentos de lujo y de un hotel. En 2013 se retiró de noche un tramo, bajo custodia policial, para despejar una vía de acceso a un rascacielos llamado Living Levels – y la retirada desató las mayores protestas que ha visto jamás la galería. Miles de personas formaron cadenas humanas a lo largo de la Mühlenstraße; el actor David Hasselhoff, que en su día cantó ante el Muro de Berlín, voló hasta allí para unirse a ellas. Las manifestaciones frenaron, pero no detuvieron, a los promotores, y otros segmentos se reubicaron a poca distancia.

La saga acabó por empujar al estado de Berlín a actuar. En noviembre de 2018 el suelo se transfirió a la Fundación del Muro de Berlín – el organismo público que gestiona también el Memorial del Muro de Berlín en la Bernauer Straße -, que hoy conserva la East Side Gallery como monumento y memorial oficial en lugar de dejar su supervivencia en manos del mercado inmobiliario.

Visitar la East Side Gallery

Visitarla no podría ser más sencillo: la galería está al aire libre, abierta las veinticuatro horas y es gratuita. Discurre a lo largo de la Mühlenstraße, en la orilla del Spree que da a Friedrichshain; lo más fácil es llegar al intercambiador de S-Bahn y U-Bahn de Warschauer Straße, o a la Ostbahnhof, en el extremo norte. Recorrer los 1,3 kilómetros completos deteniéndose de verdad ante los murales lleva a la mayoría de la gente de 45 minutos a una hora.

Unas notas prácticas. El lado pintado da a la calle, no al río, así que camine por la acera de la Mühlenstraße y no por el paseo ribereño. Vaya temprano si quiere los murales famosos para usted solo – hacia el mediodía el beso de Vrubel y el Trabant están rodeados de visitantes. Y no se dé media vuelta sin más al final del Muro: la Oberbaumbrücke, el fotogénico puente de ladrillo de dos pisos del extremo sur, es uno de los rincones más bellos de la ciudad y le lleva directo al otro lado del Spree, a Kreuzberg. Para situar la galería en la geografía más amplia de la frontera, ábrala en nuestro mapa interactivo, o descargue gratis el mapa para recorrer a pie el Muro de Berlín antes de ir.

Preguntas frecuentes

¿Qué es la East Side Gallery?

Es una sección de 1,3 kilómetros del Muro de Berlín en la Mühlenstraße, en Friedrichshain, pintada por 118 artistas de 21 países en 1990 y conservada como galería al aire libre y monumento protegido. Es el tramo superviviente más largo del Muro y el lugar del Muro más visitado de Berlín.

¿Es gratis visitar la East Side Gallery?

Sí. Es un tramo de muro al aire libre a lo largo de una calle pública, de acceso gratuito a cualquier hora – no hay entrada, ni verja, ni horario de apertura. Los murales se ven mejor a la luz del día y tienen menos gente a primera hora de la mañana.

¿Cuál es la pintura más famosa de la East Side Gallery?

«Dios mío, ayúdame a sobrevivir a este amor mortal», de Dmitri Vrubel, más conocida como el «beso fraternal», que muestra a los líderes soviético y de Alemania Oriental Brézhnev y Honecker besándose. «Test the Best», de Birgit Kinder, un Trabant atravesando el Muro, le sigue de cerca.

¿Es la East Side Gallery el Muro de Berlín original?

Sí – es una sección auténtica y en su emplazamiento original del muro fronterizo (el muro interior o «de retaguardia»). Las pinturas, en cambio, datan en su mayoría de la restauración de 2009, cuando hubo que destruir y repintar los desmoronados originales de 1990, en muchos casos a manos de los artistas originales. Para una comparación más completa, vea nuestra guía sobre la diferencia entre el Muro de Berlín y la East Side Gallery.

¿Cuánto mide la East Side Gallery y cuánto se tarda en verla?

La galería mide algo más de 1,3 kilómetros. Recorrerla de punta a punta deteniéndose ante los murales lleva unos 45 minutos a una hora.

Vea exactamente dónde se sitúa la East Side Gallery a lo largo de la frontera en nuestro mapa interactivo del Muro de Berlín, o siga los acontecimientos que llevaron de la franja de la muerte a esta galería al aire libre en la cronología de la historia del Muro de Berlín.

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